Калитка металлическая чертежи схемы эскизы конструкция. Изготавливаем и монтируем дверку в заборе самостоятельно. Изготовление с установкой

Красивые самодельные калитки из дерева, решетки, сетки или профнастила способны украсить любой приусадебный участок, особенно если подойти к их изготовлению творчески. Сам процесс не займет много времени, средств и инструментов, а размеры, форма и внешний вид калитки может быть совершенно индивидуальным.

Ниже предлагается пять вариантов пошаговой инструкции изготовления калитки своими руками с фото и подробным описанием.

Вариант 1 – Деревянная

Основой для калитки из дерева могут быть древесный массив, фанера, брусья или штакетник в зависимости от желаемого результата. Корпус изготавливается из металлического профиля, сваренного прямоугольником, или брусьев, соединенных крепежами или металлическими скобами, углами в форме буквы “Z” или прямоугольника с косой перекладиной.

Каркас на шарниры крепится к опоре столба, а после на основе фиксируются подготовленное внешнее обрамление. Фанера используется цельной пластиной, а штакетник и доски могут размещаться вплотную друг к другу, на некотором расстоянии и даже на разных уровнях.

Заключительный этап предполагает установку щеколды, ручки, крючка, а также покраску изделия, нанесения рисунков, лакового слоя.

Однако возможны и более экспериментальные варианты. Например, асимметричную калитку можно сделать из зачищенных и обработанных толстых веток или каркаса из прутьев, обвитого лозой или розарием.

Вариант 2 – Из профнастила

Надежнее и долговечнее будут металлические калитки из профнастила. Для изготовления каркаса желательно использовать трубы, аналогичные каркасу забора, и приварить их между собой и к опорным столбам. Для усиления конструкции рекомендуется приварить поперечную горизонтальную или вертикальную перекладину.

Важно постоянно зачищать и шлифовать швы, чтобы сделать калитку гладкой и эстетичной. Также каркас обрабатывается специальными средствами от коррозии.

Монтирование профнастила происходит при помощи дрели и пистолет для заклепок или саморезов, а на заключительном этапе устанавливаются накладки, ручки, замок или щеколда.

Вариант 3 – Из сетки

Самая простая модель – это калитка из рабицы, сделать которую можно в максимально сжатые сроки. Для этого в грунт устанавливаются две металлические опоры, а между ними натягивается и фиксируется сетка. Подходит такая конструкция для размещения внутри участка, так как прозрачность не всегда приятна и безопасна. Декорировать изделие лучше яркой покраской каркаса.

Вариант 4 – Из лопат и вил

Необычным решением калитки для отделенной заборчиком садовой или огородной зоны станет ограждение из старого инструментария.

Так, к каркасу из прямых узких брусьев, веток вертикально или горизонтально крепятся ненужные лопаты, вилы, грабли, коса, после чего изделие выравнивается по периметру и окрашивается в единый цвет.

Вариант 5 – Кованая

Самая сложная по технологии и невероятно красивая в итоге – кованая калитка, подкупающая своей ажурностью, невероятными узорами и изгибами. Правда, для такого чуда как минимум необходим сварочный аппарат, а как максимум болгарка, приспособление для спирального скручивания, пульверизатор и тиски.

Зато основой для калитки могут стать все завалявшиеся в хозяйстве металлические обрезки, прутья, пластины, решетки и даже сломанный велосипед.

Разложив все имеющиеся элементы на земле и придав им необходимые форму и размер, приступаем к сварке, окрашиванию и креплению к забору.

Перед тем, как сделать калитку своими руками, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами:

Чертежи калиток должны включать данные о размерах, расположении петель, лаг, перекладин, замка, задвижки, ручки, глубины установки опор в грунт;
Готовую калитку можно оформить ажурным козырьком, резной окантовкой или почтовым ящиком;
Вход может быть в одной цветовой гамме с забором или, напротив, иметь контрастный оттенок;
С деревом отлично гармонируют черные петли и замки.

Самодельная калитка станет необычным и ярким украшением участка, если подойти к ее изготовлению максимально творчески, не боясь рисковать, экспериментировать и задействовать непривычные вещи.

Основой для будущего изделия может стать все что угодно, главное, не забыть предварительно составить план и чертеж, рассчитать размеры и ориентироваться на сочетание с существующим дизайном дома и забора.

Фото калиток своими руками

Своими руками не такой уж и трудоемкий процесс, как это может показаться в самом начале работы. Здесь самое главное иметь в наличие необходимые материалы и инструменты. При их изготовлении и установке обязательно следует соблюдать технику безопасности и быть особо внимательным при нарезке металла. Такой тип ворот идеально подходит для частного дома и дачи.

Достоинства распашных ворот:

простота конструкции;
монтаж, не требующий специальных навыков;
низкая себестоимость;
универсальность применения;
длительный эксплуатационный срок.

Недостатки распашных ворот:

наличие свободного места для открывания створок;
в зимнее время года расчистка территории.

На самом деле эти недостатки считаются такими незначительными, что они на популярности ворот такого типа у хозяев частного подворья нисколько не сказываются.

И, несмотря на новые предложение, современные конструкции и технические новшества, распашные ворота по сравнению с другими остаются уже многие годы лидерами в использовании.

В основном, для производства ворот используют профилированный лист, реже дерево.

Требуемые материалы для изготовления ворот:

профилированный лист;
листовая сталь толщиной;
профиль для каркаса;
стойки для фундамента;
петли для крепления полотна;
петли для навесного замка;
шпингалеты;
раствор бетона;
кирпичи или камни;
рубероид.

Инструменты для монтажа ворот:

рулетка, карандаш, строительный уровень;
сварочный аппарат;
набор ключей;
дрель и шлифмашина;
саморезы;
шуруповерт.

Как правильно установить распашные ворота

Установка створок своими руками проводится на заранее подготовленные и уже установленные несущие столбы. Несущие столбы можно изготовить своими руками из дерева твердых пород, бетона, металлических труб с сечением не более 10 см. Также их можно сделать из каменных или кирпичных столбов.
Столбы перед этим требуется забетонировать в специальных ямах. Это делаем для хорошей фиксации столбов, на которые не должны в дальнейшем отрицательно повлиять состояние грунта и другие возможные механические воздействия.
Если в качестве столбов используется профиль или металлические трубы, то к одному их концу приваривается металлический лист размером 250 на 250 мм. Это делается для того, чтобы столбы надежно стояли в земле. Для лучшего равновесия к данной конструкции дополнительно можно приварить 2 куска арматуры, соединенные между собой крест-накрест. И пока стойки находятся в свободном положении наварить к ним навесы.
Теперь требуется правильно установить и забетонировать столбы. В связи с этим необходимо выкопать 2 ямы, с глубиной не менее 60 см и диаметром – 30 см.
Для того чтобы фундамент был достаточно прочным, дно ямы заливается бетоном, а стены обкладываются рубероидом.
На бетон ставится опора, которая выравнивается по вертикали и фиксируется кирпичом или камнями.
Насыпается немного щебня и начинается заливка бетона. Жидкая смесь должна дойти до уровня горизонтальной поверхности, куда упирается столб.
Таким образом, чередуя бетон, камни и щебень, следует следить, чтобы установка столба прошла правильно и четко.
Заливка столба своими руками прекращается, когда уровень смеси дойдет до уровня земли или чуть выше.
Точно так же устанавливается вторая опора.
В процессе работы необходимо постоянно следить за точной вертикальностью стоек и их высотой. Перед тем как отрезать трубы, их требуется вначале примерить к ямам. Ведь у каждой опоры может быть своя глубина и длина, и еще это зависит от грунта земли.
Если в качестве опор будет использоваться камень или кирпич, то в таком случае копается яма и начинается укладка кирпича или камня на раствор бетона. Но здесь необходимо сделать своими руками армирование арматурой. А для возможности проведения монтажных работ следует закрепить и вывести из стоек металлические пластины и уголки.
Независимо от используемого материала смонтированные столбы будут окончательно подготовлены к креплению створок примерно через 20 дней. Именно по истечению такого срока они обретут окончательную прочность и можно будет установить ворота. Но на практике створки крепят уже через неделю.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас ворот

Надо будет взять трубу для каркаса, например, прямоугольный профиль размером 30 на 50 мм. Труба размечается согласно размерам, сделанным в проеме ворот, и нарезается на необходимые отрезки. Отрезки свариваются между собой простым горизонтальным швом, с использованием электродов диаметром 3 мм.

Сварку лучше проводить следующим способом:

разложить все детали каркаса на земле;
соединить их между собой легкой сваркой;
подогнать все детали одну к другой, чтобы получился ровный четырехугольник;
хорошо проварить стыки;
с помощью накладок из листовой стали усилить стыки.
То же самое сделать со второй частью подвесов, следует приварить так, чтобы между землей и полотном оставался зазор около 8 см.

Вернуться к оглавлению

Петли на распашные ворота

Так как на петлях будет держаться вся конструкция, то на их качество следует обратить особое внимание. Петли для ворот и калитки должными быть массивными, то есть гаражными. По две петли на каждую створку и отдельно на калитку будет вполне достаточно.

Поскольку петли такого назначения держатся на металле, то для такого крепежа их надо приспособить. Для этого потребуются 6 пластин размером 3 на 4 см при толщине металла более 3 мм. Из обрезков труб можно своими руками вырезать необходимые прямоугольники и распрямить их с помощью молотка. Готовые пластины обязательно требуется очистить от ржавчины.

Петли состоят из 2 частей, та часть, у которой имеется штырь, приваривается к столбу, а другая ее часть – к створкам. Место сварки следует зачистить и просверлить отверстия в “ушах” диаметром до 3 мм. На каждой пластине количество отверстий будет разным: для створок 4 штуки и для столба 1 штука.

Калитка выполняет важную функцию. Но кроме защиты от злоумышленников, калитка может служить прекрасным дополнением дачного участка. Существует немало строительных материалов, из которых можно сделать калитку своими руками. В этой статье рассказывается о нескольких простых технологиях.

Для обустройства калитки из дерева, вам потребуются следующие строительные материалы:

десять досок из лиственницы 2000×140×20;
две сосновые доски 2000×150×50;
две петли, защёлка и дверная ручка;
шесть металлических зубчатых пластин;
четыре латунные пластины и один уголок;
около сорока штук латунных саморезов;
банка грунтовки по дереву;
банка защитного средства;
одна банка лака.

Для успешного проведения работ вам необходимо обзавестись следующим инструментом:

стамеской с молотком;
ножовкой по дереву;
рубанком;
дрелью;
электрическим лобзиком;
шкуркой, карандашом, куском верёвки и уровнем.

Для крепления калитки удобнее всего использовать два бетонных столба. Работы начинаются с изготовления из сосновых досок двух боковин, на которых будет закрепляться ваша калитка. После выверки досок по вертикали (при помощи уровня) можно с помощью саморезов закрепить обе боковины на опорных столбах.

Затем приступаем к сборке рамы, которая набирается из четырёх хорошо прокрашенных досок из лиственницы. Углы конструкции укрепляются при этом защищенными от коррозии планками, устанавливаемыми на саморезы.

С целью придания всей полученной конструкции большей жесткости можно использовать особой формы металлозубчатые пластины, которые следует при установке слегка утопить в дерево. Теперь можно установить на подготовленную ранее опорную рамку петли будущей калитки.

После проверки вхождения готовой рамы в проём калитки, можно приступать к изготовлению специального подкоса, придающего дополнительную жесткость всей собираемой конструкции. Подкос этот закрепляется на основании при помощи тех же металлозубчатых пластин.

Прикрепляем готовую раму к петлям и устанавливаем на неё первую доску обшивки. Каждую из устанавливаемых досок необходимо закрепить как минимум на два самореза, причём угловые доски – на три. При этом под каждый саморез следует просверлить отверстие и отзенковать его так, чтобы можно было утопить головку.

Затем устанавливается ручка и задвижка, а по верху досок при помощи верёвки (используемой в качестве циркуля) и карандаша чертится овал верхнего среза досок. Обрезку досок по этому овалу осуществляем с помощью электролобзика.

Калитка с воротами

Не всегда получается установить калитку отдельно от ворот. В таком случае можно установить калитку в воротах . Рассматривая этот тип конструкции, узнаем, как это сделать, используя профнастил :

Первым делом устанавливаете опорные столбы, на которые будут крепиться створки ворот. Учитывая большую нагрузку на столбы, их крепеж должен быть качественным. По этой причине опорные столбы следует подвязать к основной конструкции забора.
Теперь можно собирать каркас. Общую ширину проема разделите на две равные части. Для сооружения каркаса можно использовать профильную трубу. Это отличный материал, так как имеет небольшой вес.
Чтобы крепление профлистов было симметричным, размещайте все горизонтальные направляющие на одном уровне в каркасе.
В выбранной вами секции ворот оставьте проем для установки калитки. Для этого со стороны каркаса створок, закрепленных к столбу, привариваете вертикальную направляющую из профильной трубы. Именно эта направляющая будет удерживать в будущем калитку.
Калитку изготавливаете согласно заданным размерам. При этом учтите, они должны совпадать до миллиметров. Поэтому несколько раз проверьте все измерения, которые касаются проема для калитки.
Теперь, когда каркас калитки готов, необходимо установить петли на каркасе ворот и на самой калитке. Здесь важно не допустить перекос. Поэтому лучше каркас ворот и калитки уложить на горизонтальную поверхность. Калитку расположить на свое место и приставить петли. На предполагаемых местах установки петель делаете отметки.
Что касается петель на опорных столбах и на каркасе конструкции ворот, то здесь дело обстоит иначе. Делаете на столбах соответствующую разметку, которая укажет расположение ворот. После, от каждой отметки отступаете по 250 мм и крепите одну половину петель. Теперь переходите к разметке на каркасе ворот и отмечаете место расположения второй половины петли. При этом учитывайте расстояние, высчитанное на опорах.

Чтобы упростить эту задачу, можно заранее приготовить специальную монтажную планку, которая приваривается к петле.

Когда ворота с калиткой установлены на петлях, остается обшить каркас профнастилом.

Если вы не желаете осуществлять такую комбинацию, то зашить каркас калитки можно полностью монолитным поликарбонатом.

Как видно из этой статьи, существует немало вариантов того, как и из чего сделать калитку. Вы можете производить свои эксперименты, комбинировать разные материалы. Главное, чтобы в результате получилась красивая калитка, которая будет прекрасным дополнением к забору и вашему дому.

Видео

Фото

На фото можно найти немало идей по изготовлению калитки:

Чертежи и схемы

Благодаря приведенным чертежам, вы сможете сконструировать свою калитку:

Отправим материал вам на e-mail

Ворота являются неотъемлемой частью любого ограждения или гаража. Сегодня их можно сделать самостоятельно, главное правильно выбрать тип конструкции. Помогут выполнить ворота своими руками: чертежи, фото и видео. Данная информация поможет также определиться с материалом, с которого будет выполняться конструкция.

Ворота в частном дворе

Привычным для всех вариантом являются распашные изделия. Они используются на дачах, в частных домах и при строительстве гаражей. Рядом с такими вариантами может быть расположена и калитка. Конструкция предполагает установку двух опорных элементов по краям полотна. На сегодняшний день достаточно просто выполнить распашные ворота своими руками. Чертежи, фото и видео помогут изучить все тонкости работы.

Устройство опорных элементов

На первом этапе строительства необходимо установить опоры. Чаще всего это металлические столбы подходящего диаметра, которые бетонируются в грунт. Очень часто делают с кирпичными столбиками. В таком случае они также могут быть опорой для изделия. Но не стоит забывать при кладке кирпича , сделать металлические закладные, к которым будут привариваться петли.

Подготовка створок

От того с какой стороны такие петли будут приварены, зависит в какую сторону они будут открываться. Именно поэтому, делая ворота своими руками: чертежи, фото и видео нужно просмотреть в обязательном порядке. Для выполнения створок чаще всего используется металлический каркас, ка который крепиться листовой материал. Если ограждение деревянное, то и ворота целесообразнее делать с древесины. Каркас в таком случае можно сделать как с металлических уголков, так и с бруса. Важно чтобы створки были не слишком тяжелые, в противном случае они будут оказывать большую нагрузку на столбы и петли. Через время это может привести к деформации и створки будут плохо закрываться.

Поэтому стоит изучить некоторую информацию, перед тем как распашные ворота делать своими руками. Чертежи фото и видео помогут ознакомиться со всеми тонкостями в работе и предотвратить всевозможные дефекты. На завершающем этапе на створки необходимо установить замочную систему. Самым простым вариантом может стать простой засов.

Видео: распашные ворота из профнастила и металлопрофиля

Особенности устройства раздвижных ворот

Раздвижные варианты все чаще используются во время строительства ограждений. Они занимают относительно немного места. Кроме того машина может располагаться всего лишь в нескольких сантиметрах от ограждения и это не будет мешать их открыть или закрыть. Наличие разнообразного строительного материала дает возможность каждому сделать раздвижные ворота своими руками. Чертежи, фото и видео позволят более тщательно изучить все особенности выполнения работы.

Раздвижной вариант

Основные разновидности раздвижных ворот:

консольные;
подвесные;
откатные.

Подвесная разновидность

Подвесной вариант не пользуется особой популярностью. Это связанно с тем, что в верхней части установлена рельса, по которой движется полотно. Данная рельса является своего рода ограничителем, поэтому далеко не каждое транспортное средства сможет въехать во двор.

Откатные изделия

Для работы откатных вариантов рельса устанавливается вдоль стены и непосредственно в самом проеме. В северных регионах такую систему использовать нецелесообразно. Поскольку при большом количестве снега работа створок будет затруднена, и постоянно нужно будет очищать заснеженные места.

Преимущества консольного типа

Консольный тип на сегодняшний день самый популярный. Они могут быть использованы как в южных, так и в северных регионах. Движения полотна происходит над землей, поэтому нет необходимости постоянно расчищать путь. Кроме того к преимуществам стоит отнести то, что в верху нет никаких ограничителей. Это дает возможность заезжать во двор даже машинам с большой высотой.

Для установки такого типа необходимо устройство только одного опорного столба, который и будет нести всю нагрузку от полотна. Поэтому важно сделать его максимально качественным и надежным. Сама консольная балка на воротах может быть расположена снизу, сверху или посредине полотна.

Полезная информация! Расположенная посредине балка считается самым лучшим вариантом, поскольку в целом усиливает всю конструкцию.

Откатная модель

Каждый справиться с выполнением раздвижных ворот своими руками. Чертежи, фото и видео позволяют изучить принцип раздвижной системы. Важно учитывать все рекомендации при выполнении работы.

Особенности выполнения откатных ворот

Откатные варианты позволяют существенно сэкономить пространство во дворе. Но при этом необходимо проконтролировать пространство вдоль забора . Для нормального функционирования системы предварительно необходимо расчистить место от мусора и любой растительности.

Установка опорных элементов

Началом работы является устройство основного опорного столба, на который будет оказана основная нагрузка. При желании можно выполнить и видео помогут соблюдать технологию. Для работы нужно подготовить такие инструменты:

Для выполнения самых створок лучше всего использовать оцинкованный материал. Он в состоянии прослужить долгое время, при этом сохранит свой первозданный вид. Очень часто используется профлист с полимерным покрытием.

Полезная информация! Использование профлиста считается наиболее удачным решением, так как он обработан специальными средствами, которые предотвращают возникновение коррозии.

Изделия данного вида могут быть оборудованы автоматическим или ручным приводом.

Чертеж откатного типа

В начале работы стоит подготовить чертежи, по которым будет выполняться работа. Чертежи и схемы позволяют также рассчитать точное количество необходимого материала. Высота ворот должна соответствовать забору . Ширина проема при этом может быть самой разной. Откатные изделия оказывают давление не только на рельсы, но и на столб, поэтому его конструкции нужно уделить особое внимание. Его нижняя часть должна быть погружена в почву и качественно забетонирована.

Устройство рельсы для движения полотна

Откатные ворота будут ходить по рельсе, которая располагается на земле. Для этого нужно выбрать П-образный профиль металлический. Его длина должна быть как две длины полотна. Для запаса нужно сделать еще 30 сантиметров. Важно чтобы рельса была установлена на бетонное основание. Только таким образом можно получить максимально надежную конструкцию, которая прослужит долгое время. После того как все рельсовые системы установлены и закреплены к опорному столбу можно устанавливать привод электрический.

Сборка полотна и его установка

Полотно ворот делается с металлического каркаса, к которому в последующем будет прикреплен профлист. К нижней части металлического каркаса крепятся ролики. Полотно ворот устанавливается в самую последнюю очередь. Откатные ворота своими руками: чертежи, фото и видео дают полную информацию о конструкции и процессе выполнения работы.

Советы и рекомендации по выполнению работ своими руками

Выполнить ворота любой конструкции под силу каждому человеку. Важно соблюдать рекомендации специалистов и предварительно изучить некоторую информацию.

Материалы для работы выбирать только высокого качества. Это позволит эксплуатировать конструкцию на протяжении длительного периода и не потребуется проводить ремонтные работы.
Важно уделить внимание всем чертежам и схемам. Только четкое соблюдение схеме позволит с первого раза выполнить все работы правильно. Соблюдение размеров и параметров дают возможность сделать функциональную конструкцию, которая будет работать без проблем.
Установка привода электрического типа должна выполняться с полным пониманием дела. Если опыта работы в такой сфере нет, стоит доверить все выполнение специалистам. Они сделают все качественно и быстро. Изделия будут открываться, и закрываться без затруднений.
Если предусмотрено использование роликовой системы, ее выбору стоит уделить особое внимание. Ее лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В таком случае работать такой системы будет безупречной на протяжении длительного времени.

Сегодня дополнить ограждение можно воротами, выполненными своими руками. Для изготовления могут быть использованы различные материалы. Чаще всего используется древесина и метал. Перед тем, как приступить к выполнению стоит обдумать какой, тип конструкции лучше всего использовать. Начиная выполнение ворот своими руками: чертежи, схемы и фото помогут решить даже сложные задачи. Распашные ворота классический вариант с выполнением, которого справиться каждый. Для их устройства нужно достаточно много места чтобы они свободно открывались. Сэкономить пространство на приусадебном участке можно с помощью раздвижных ли откатных ворот.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Если ворота лицо дома, то калитка улыбка на нем. Даже если она где-то внутри и ведет в сад. Калитка своими руками – улыбка радушная и непринужденная. Поэтому отнестись к изготовлению этого в общем-то незатейливого изделия нужно старательно и с душой.

Материалы

Здесь выбор не так уж богат. Пластиковые секции забора, створки ворот и калитки долговечны, могут быть довольно привлекательны и не требуют предварительных земляных работ, но, увы, не огнестойки и сопротивления вандализму не оказывают: легко воткнуть в землю – легко оттуда и вырвать. Вне производственных условий пластики нетехнологичны и трудоемки, поэтому своими руками калитки и изготавливаются чаще всего из дерева и металла. Пластик при этом может найти применение как вспомогательный и отделочный материал, о чем см. далее.

Примечание: для ворот и калитки потребуется также фурнитура. Изготавливать ее самому (элементы фурнитуры конструктивно не сложны) или покупать – дело хозяйское. Что выбрать с толком или взять за образец, см. рис. справа ниже. Кое о чем вдобавок, если и где нужно, см. далее по ходу изложения.

В общем о конструкции

Входную калитку принято делать открывающейся вовнутрь. Это необходимо прежде всего для безопасности и посетителей, и хозяев: пятясь от распахивающейся створки, гость рискует попасть обувью в грязь, а то и грохнуться на проезжую часть. Также, если калитка открывается наружу, то шарниры петель окажутся на улице, что облегчит работу потенциальным злоумышленникам. В случае, если распашная калитка может быть выполнена открывающейся только наружу, петли нужно ставить противовзломные, и либо в створке сделать смотровое окошко, либо установить на входе домофон.

Ширину полотна калитки (створки без петель и запоров) берут как для межкомнатных дверей – 750-1000 мм. Суживать ее полотно до 600-650 мм, как для дверей в подсобные помещения и места общего пользования, нельзя: в калитку проходят в верхней одежде. Если же сделать шире, то случайно незапертая, она на ветру может хлопнуть так, что петли вывернет. Высоту калитки берут по высоте забора, но по тем же ветряным соображениям, не более высоты прохода над лестницей, т.е. 1,9-2 м. Между полотном калитки, столбом, на который она навешивается, и прочими элементами обрамления оставляют, в расчете прежде всего на обмерзание и снег, зазор от 6 мм со стороны петель, от 80 мм внизу и от 2 мм по остальным 2-м сторонам.

Чтобы не ставить лишних столбов, что в данном случае самое трудоемкое, один из воротных зачастую делают общим с калиткой: с одной стороны к нему крепятся воротные петли, а с другой калиточные. «Хребет» этого столба в любом случае должен быть стальным, хотя для противоположной воротины столб возможен и деревянный. Усиленный общий столб необходим также, если калитка встроена в ворота. Тогда нужно учесть и еще кое-что, см. далее.

Примечание: делать воротные столбы в виде забетонированной и залитой бетоном асбестоцементной трубы, как иногда советуют, нельзя – весь столб получается хрупким. Помните – воротные столбы не сваи, на них действуют быстрые знакопеременные динамические нагрузки и без упругой основы столбы довольно скоро или треснут, или расшатаются.

Если столбы забора цельные кирпичные, то воротные нужно класть в 1,5 кирпича при высоте воротин до 1,6 м и в 2 кирпича при большей высоте, используя специальные схемы (порядовки) 3-рядной перевязки швов для угловых столбов заборов, см. рис.

Дело это требует достаточно большого опыта каменщика, но стальные закладные детали для крепления петель все равно не всегда держатся надежно. Так что лучше будет сделать кирпичные воротные столбы, сложив их вокруг хребтины из стальной трубы по упрощенной схеме кладки для промежуточных заборных столбов; ряды кладки тогда просто чередуются в зеркальном отражении.

Кирпич в данном случае более декоративный материал, так что можно применить непрочный, но красивый облицовочный: в центральный просвет столба войдет труба диаметром до 120 мм. Закладные, которые теперь стали просто накладками, соединяются с ней кусками арматурных прутьев на сварке, см. рис. справа. Места расположения закладных и связей их с хребтиной нужно заранее рассчитать так, чтобы они пришлись на кладочные швы, иначе придется долбить в кирпичах канавки. Бетонируется труба-хребтина «по полной», не менее чем на 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания в данной местности.

Примечание: вообще возведение и закрепление в грунте столбов и колонн – особая отрасль строительной индустрии. Бетонирование здесь требуется особо надежное. Для ворот и калиток его можно упростить, используя приемы технологии ТИСЭ, см. напр. видео ниже. Кстати, идея авторов действительно хороша, но вот грунтовать бетонируемые части стальных деталей все-таки не нужно. А мы вернемся к калитке как к таковой.

Видео: бетонирование столбов для ворот и калиток

О профнастиле

Калитка из профнастила хороша не только доступностью материала, быстротой и технологичностью изготовления, но и тем, что гофрированный стальной лист придает полотну дополнительную прочность. Считается, что вид имеют утилитарный. Однако и ворота с калиткой из профнастила можно различными спобобами облагородить, см. далее.

Деревянные калитки

Простые штакетные и реечные

Полотна калиток небольшой высоты, или ажурные, или расположенные в местах, достаточно защищенных от порывов ветра, выполняются из дерева по т. наз. каркасной схеме, хотя по-правде она не каркасная, а с несущей обшивкой: все полотно обретает расчетную жесткость только когда на «каркас» будут установлены накладные планки. Для калиток обычных размеров несущие опорные элементы делают из доски (30-40)х(130-150), а накладные планки тоже из доски (15-25)х(60-100). В таком случае «каркас» делают по Z-образной схеме, поз. 1 и 2 на рис.

Деревянные калитки

Если декоративное заполнение совсем уж субтильное и нагрузки нести не способно, каркас делают «бабочкой» или «песочными часами», в виде Х-образной опоры с поперечинами по краям. В «бабочке» под обрешетку из реек от 10х20 мм ставят 2 горизонтальные поперечины, вверху и внизу, а «песочные часы», поз. 3, под любую, хоть пленочную, отделку, обрамлены со всех сторон. Такие калитки более трудоемки, т.к. доски опоры на перекрестье врезаются вполдерева, а «песочные часы» нужно так же врезать и в обрамление.

Для калитки, вытянутой в высоту, лучшей будет Е-образная опорная конструкция, поз. 4. Особый случай – калитка из плетня. Плетень штука довольно прочная и жесткая, но не на скручивание по диагонали. В калитке земля его не сдерживает, поэтому калитку из плетня подкрепляют Λ-образной опорой. Достаточно таким образом подкрепить только нижнюю половину, поз. 5, это не лишает калитку из плетня рустикального облика, особенно когда дерево потемнеет.

Садовые и деревенские

Садовая калитка оформляется чаще всего не единообразно и выполняется ажурной. Тогда, чтобы обеспечить жесткость и прочность полотна, его делают рамным: все нагрузки берет на себя обрамление из бруса от 40х100. Его детали на стыках врезаются вполдерева на водостойком клею и стягиваются парами диагонально расположенных саморезов. Отличные рамные калитки получаются из створок старых дверей и окон под мелкое остекление, поз. 1 на рис. Под косую реечную обрешетку без врезки по перекрестьям углы рамы дополнительно подкрепляются косынками из доски (15-30)х(80-150), поз. 2. Секции рамы под разнородное декоративное заполнение разделяются поперечинами, поз. 4 и 5.

Прочная входная

Особо прочной, а при пропитке антипиренами, синтетическими смолами и выполнении из твердых пород дерева и антивандальной, будет щитовая деревянная калитка, см. рис. слева. Раму в таком случае делают из бруса от 50х150, а ее детали по углам соединяют в шип-паз. На заполнение идет шпунтованная доска от (30-40)х100. Размеры рамы берут такими, чтобы в ее окне уложилось целое число досок без учета высоты гребня шпунта. Внутри рамы по контуру выбирают паз; одна из крайних досок входит в него гребнем шпунта, а паз шпунта противоположной соединяют с пазом рамы шпонками (ламелями).

Примечание: накладные петли рамной и щитовой калиток могут быть укороченными, см. рис. справа, т. наз. полуамбарными (накладные петли полной длины – амбарные). Карточные петли использовать все равно нельзя.

Калитка – стрела

В саду особенно элегантно смотрится деревянная стрельчатая калитка, см. напр. фото на рис. справа. Калитка-стрела считается достаточно трудоемкой, но на самом деле ее несложно сделать и начинающему мастеру. Материала хватит листа фанеры толщиной 5-6 мм, а из специнструмента понадобится электролобзик и, желательно, шуруповерт.

Схема раскроя материала и сборки стрельчатого навершия калитки показана на рис. ниже. Всего понадобится 12 деталей, по 6 на сторону. 4 средних, если нужно, изнутри зауживаются под декоративное заполнение (показано пунктиром). Перед сборкой стрелы все заготовки дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией, если фанера обычная строительная или упаковочная. «Ноги» 2-х средних деталей укорочены примерно на 100 мм для посадки на шип.

Собирается стрельчатое навершие на клею ПВА и мелких гвоздях с насечкой или саморезах. Длина крепежа 20 мм, если фанера 5 мм и 24 мм для 6-мм фанеры. Сначала собирают по 4 лицевых детали, включая укороченные под шип, а затем к ним прикрепляют по 2 оставшихся тыльных. Сбивают/свинчивают детали «змейкой» (зигзагом) с шагом 80-150 мм с отступом от края 30-40 мм. Тыльная «змейка» должна быть зеркальным отражением лицевой.

Прямые ноги «стрелы» можно укорачивать согласно общему дизайну калитки. На верхних концах ее вертикальных стоек под посадку стрелы вырезается шип. Сажают стрелу на том же ПВА и подкрепляют 4-мя диагональными парами саморезов, по 2 спереди и сзади. Задние пары должны быть зеркальным отражением передних.

Калитка и пергола

Пергола в общем смысле – строение без стен и крыши. Напр., садовая пергола может быть просто решетчатым тоннелем, по которому пущены вьющиеся растения. Классическая пергола, колоннада в 2 более ряда, увенчанная перекрещивающимися балками, стала известна в Европе благодаря древним грекам, но придумана была то ли в Древнем Египте, то ли в Персии для дворцов и храмов.

Дело в том, что классическая пергола дает довольно сильный психологический эффект доминирования сооружения и, соответственно, его владельца. На деспотичном Востоке пергола должна была подавить гордыню посетителя, прежде чем тот приблизится к трону или алтарю. Вдаваться в тонкости, почему так, здесь, к сожалению, нет возможности, но эффект этот вполне объективен, как умиротворяющее действие зеркала пруда с водяными лилиями или мысли об изобилии, внушаемые пышной клумбой.

Поэтому снабжать монументальной перголой входную калитку, как на поз. 1 рис., лучше не надо: гость может оказаться человеком, от которого зависит ход ваших дел. И ему потом невдомек будет, отчего это он утратил лояльность к вам, а вам – отчего все вдруг пошло враздрызг.

В менее авторитарной Европе это поняли сразу, и перголу, увив для смягчения прессинга цветами, перенесли в уголок отдыха сада, куда гости допускаются по выбору хозяина. Кроме того, как только была изобретена арка, ею стали увенчивать перголу, поз. 2; округлое навершие существенно смягчает эффект доминирования. В покоях перголу заменили анфиладой, внушающей ощущение величия, не унижая достоинства.

Если по общему дизайну все-таки требуется классическая пергола на входе, то ее нужно делать зрительно возможно более легкой, а забор и калитку – ажурными и как можно ниже, поз. 3. Открытость сведет доминирование перголы на нет. Еще вариант – однорядная пергола, несколько стилизованная под буддистско-синтоистскую кумирню, поз. 4. Она навевает чувство умаления слабее и ассоциируется оно уже с высшими силами, что не обидно никому в здравом уме.

Металлические калитки

Основой металлической калитки является металлопрофиль; как правило – квадратная стальная труба 60х60(2-3). Из нее сваривают прямоугольную раму по размерам полотна калитки. Для усиления под обшивку профнастилом достаточно 1-й поперечины из той же трубы, расположенной посередине высоты полотна. Если применена круглая водопроводная труба, для усиления под профлист нужно поставить диагональное ребро жесткости и укрепить углы косынками от 200х200 до 300х300 из стального листа 3-5 мм. В таком случае, при обшивке листом толщиной 1,5 мм с волной 15х150, можно довести ширину полотна до 1,5 м, это уже настоящая створка ворот, см. рис.

Как устроена металлическая калитка под любое другое декоративное заполнение, в т.ч. и деревянное, см. рис. ниже: раму дополнительно усиливают такой же поперечиной, но из профтрубы 40х25(1,5-2), и 2-мя подкосами от середины к внешним углам.

Элементы усиления приваривают ребром к обрамлению заподлицо с внутренней плоскостью рамы, это даст углубление для монтажа заполнения. Под него же из мелких частей (напр. реечную решетку) внутри по контуру рамы монтируют ту же трубу 40х25(1,5-2), или стальной уголок.

Калитка такой конструкции, обшитая обрезками металлосайдинга, смотрится вполне прилично, см. рис. справа. А на обшивку садовой или другой, к которой вандалам не добраться, пойдут остатки любого наружного отделочного материала: пластиковой вагонки, блокхауза и т.п.

Примечание: стальная створка калитки даже без обшивки весит более 20 кг. Поэтому, имея в виду те же внезапные ветровые нагрузки, петли для нее нужно брать гаражные, см. рис. слева. Для калитки достаточно петель диаметром (16-20)х120 с шариковым упором. Более мощные на опорном подшипнике, разумеется, не помешают.

«Самая полная» схема усиления металлической калитки, рассчитанная на любую обшивку и на эксплуатацию в максимально жестких условиях, оказывается не намного более материало- и трудоемкой: дело сводится к короткому дополнительному подкосу на каждый угол и монтаже калитки на отдельном столбе. Чертеж каркаса металлических ворот с калиткой на все случаи жизни приведен на рис. ниже.

Изготовление таких ворот с калиткой имеет некоторые особенности, а именно: сначала делают самые ворота, с точной установкой столбов, проверкой на открывание-закрывание и пр. Затем – технологический перерыв в 20 суток, пока бетонные фундаменты воротных столбов не наберут 75% прочности; тем временем можно сделать и калитку со столбом. Полотно ее временно фиксируется намертво в закрытом состоянии болтами или струбцинами. Обшивку ворот и калитки не пока не делают.

Столб с калиткой ставят в скважину;
Выравнивают по вертикали в поперечной плоскости, фиксируя деревянными вкладышами;
Створку калитки придвигают к столбу ворот, подкладывают под ее край твердые прокладки, обеспечивающие необходимый эксплуатационный зазор, см. выше, и фиксируют струбцинами;
Столб калитки выставляют по вертикали в продольной плоскости, контролируя одновременно, не сбилась ли установка в поперечной плоскости, т.е. пользуются 2-мя отвесами;
Фиксируют столб калитки окончательно и бетонируют;
Обшивку всех створок и монтаж фурнитуры производят не ранее чем через 7 суток (при +18 в тени) после схватывания бетона в фундаменте столба калитки.

Калитка в воротах

Много работы и немало денежных средств сэкономят ворота с калиткой, встроенной в створку ворот. Правда, касается это только ворот металлических распашных. Калитка, встроенная в сдвижные или подъемные ворота, настолько усложняет их самостоятельное изготовление, что, пожалуй, лучше поставить дополнительный столб. Если же ворота распашные, то калитка в их створке делается по следующим правилам, см. справа на рис. ниже:

Прилежащий к калитке столб делается стальным усиленным (труба от 100х100х4) и бетонируется не менее чем на 1,2 м независимо от глубины промерзания.
Ширина створки калитки делается не более половины ширины створки ворот.
Схема усиления створок ворот сохраняется, но на воротине с калиткой как бы сжимается по горизонтали.
Каркас калитки выполняется с поперечиной из основной трубы (60х60х3) и парой диагональных ребер жесткости из трубы 40х25х от середины к внешним углам.

С деревянными воротами дело обстоит несколько сложнее: поставить калитку в створку деревянных ворот без потери общей прочности в таком случае возможно, только если ворота из прочного твердого (и дорогого) дерева. Если же ворота из обычной хвойной древесины, то калитку нужно навешивать рядом, и общий для нее и ворот столб должен быть стальным, забетонированным на полную глубину. В том и другом случае створки ворот и калитки выполняются рамными с дополнительной диагональной связью жесткости (см. слева на рис.) из бруса от 150х50.

Разные калиточные разности

Портал

Портал калитки совсем не обязательно пергола, она только в последнее время вошла в моду. Чаще всего над калиткой делают навес (козырек) от дождя, слева на рис. Лишнего места снаружи (которое уже не собственность хозяина) он не требует, но гостю удобно, и есть причина уважать владельца. По старым правилам гостеприимства считалось хорошим тоном, если портал-навес калитки выведен наружу не менее чем на 3-4 фута (ок. 0,9-1,2 м). Внутрь – сколько угодно, хоть сплошным тоннелем до крыльца.

Примечание: из современных материалов для кровли портала-навеса лучше всего подходит сотовый поликарбонат. сравнительно недороги, технологически доступны для изготовления своими руками, прочны, долговечны, эстетически хорошо согласуются с забором, воротами и калиткой из любого материала или их сочетаний.

Вторая разновидность калиточных порталов – конструктивно-технологические. Такие призваны прежде всего обеспечить прочность капитального каменного забора, справа там же. Снабдить капитальный портал калитки навесом никем, нигде и никак не возбраняется.

Заборы с воротами и калитками из сетки не весьма эстетичны, ничего от взгляда не загораживают, но недороги, технологически не сложны, мало трудоемки и более прочих ремонтопригодны. Поэтому ими чаще всего ограждают хоздворы, помещения для продуктивных домашних животных и т.п. Для обшивки ограждения используют преимущественно сетку Рабица как более технологичную и прочную.

Особенность створок ворот и калиток из сетки в том, что обшивка, с одной стороны, сама никакой нагрузки нести не способна; с другой – что свободно продувается и ветровых нагрузок дает очень мало. Поэтому каркасы створок можно делать из уголка от 40х40 для калитки и от 60х60 для ворот. Но в обоих случаях усиление должно быть в виде хотя бы 1-й полной диагональной связи, как в калитке на раме из круглой трубы, из того же уголка, см. рис. Воротные столбы – круглая труба от 100 мм диаметром или квадратная от 60х60х3.

Кованые калитки

Хорошая калитка ручной ковки на заказ, слева на рис., обойдется по теперешним ценам вряд ли дешевле 35-40 тыс. руб. И тем не менее, кованая калитка, причем уникальная, для домохозяина среднего достатка может оказаться вовсе не такой уж недоступной роскошью.

Из ленивых кузнецы не получаются. Кузнечных дел мастера в свободное время понемногу куют из остатков и обрезков вензеля, цветы и т.п. на продажу. Большая работа то ли будет, то ли нет, а мелкие кованые декоративные элементы всегда найдут сбыт. Вот их-то и можно приобрести по достаточно приемлемым ценам. Есть в продаже и декор для ворот с калитками, кованый (точнее – штампованный) в производственных условиях, но такие изделия однотипные все одинаковы, а ручная работа есть ручная работа.

Калитка, обшитая самым что ни на есть утилитарным гладким стальным листом, с наложенной на нее штучной ковкой, приобретает совсем иной вид, в центре на рис. Особенно хорошо сочетается ковка с деревом. Взгляните, что справа на рис. Для придания респектабельности совсем непритязательной штакетной калитке на Z-каркасе достаточно всего 3-х небольших кованых деталей. Вот уж действительно, дешево и сердито.